5 mots à connaître pour sentir un parfum
Vous est-il déjà arrivé.e d’entrer dans une parfumerie et de vous sentir mal à l’aise à l’idée de parler de parfum ? C’est tout à fait normal. La culture du parfum est un domaine qui impressionne et dévisage ceux qui s’y intéressent. Pourtant, il suffit parfois de parler simplement la même langue.
Voici 5 mots à connaître pour nourrir votre vocabulaire et ne plus être gêné.e à l’idée de parler « parfum ».
Bonne lecture 💌
Matières Premières
En parfumerie, on parle plutôt de “matière première” que “d’ingrédient”. Une matière première, c’est tout simplement un composant dans un parfum, comme la farine dans le pain. C’est la matière olfactive brute qu’elle soit naturelle ou synthétique. L’huile essentielle de Citron d’Italie est une matière première, comme le cis-3-hexenal qui est la molécule responsable de l’odeur de l’herbe coupée.
On parlera plus facilement de matière première dans le cas d’un élément naturel, et de molécule dans le cas d’une odeur de synthèse ou d’une molécule présente en grande partie dans une matière première naturelle : la vanilline dans la vanille ou l’eugénol dans le clou de girofle.
Il est essentiel de rappeler que toutes les matières premières sont composées de molécules chimiques. Soient elles sont présentes dans la nature, à l’état naturel donc, soient elles sont reconstituées en laboratoire par des parfumeurs analystes qui vont chimiquement reproduire des odeurs pour plusieurs raisons : le coût bien sûr (certaines matières premières et selon les cultures vont être onéreuses comme l’iris par exemple), la réglementation (lorsque les matières premières naturelles sont trop allergènes comme la mousse de chêne), l’éthique (les muscs étaient originairement des matières premières animales et sont aujourd’hui reconstituées), l’impossibilité d’extraire une matière première naturelle (comme le muguet qui est une fleur muette ou certains fruits) ou pour imaginer des odeurs de la nature (l’eau grâce à des notes aquatiques et minérales ou l’orchidée qui n’a pas d’odeur).
Notes olfactives et facettes
Les « notes olfactives » - ou « notes » tout court - permettent de décrire une odeur. Ce sont les différentes subtilités odorantes que l’on sent dans un accord, une matière première ou un parfum.
Comme une musique se compose de notes musicales par exemple. En musique, on parlera de notes de guitare, graves et suaves, notes de piano, jazz et aigues… en parfumerie, on utilisera sensiblement le même vocabulaire que l’on empruntera aux autres sens et que l’on rapportera à ce que l’on sent : notes florales fraiches et rosées, notes boisées rondes et chaudes, notes agrumes, zestées, vives et vertes, entre autres.
Les facettes, comme les notes, sont une expression technique pour qualifier et décrire un parfum, une composition odorante, un accord olfactif. On peut dire par exemple que parmi les fleurs, on retrouve des notes florales blanches, opulentes, avec des facettes légèrement épicées et animales.
Accords
Un accord en parfumerie est l’assemblage de notes olfactives entre elles qui sont harmonieuses au nez, mais c’est aussi purement l’association de deux matières premières travaillées ensemble pour créer une nouvelle odeur, jamais associées auparavant. Ici, par exemple, on se rapproche de la cuisine qui associera des saveurs entre elles qu’on n’a pas l’habitude d’associer mais qui pourtant se marient bien, par exemple : chocolat-sauge.
Un accord peut être classique : on sait que ces deux notes / ces deux saveurs fonctionnent ensemble. Mais il est en général créé pour être original, différent : travailler un accord farine associé à de la fleur d’oranger.
Familles olfactives
Les familles olfactives sont l’outil de référence pour classer les parfums. En effet, dans les métiers de la parfumerie, les parfums sont regroupés selon leur signature olfactive, c’est-à-dire selon les matières premières majoritairement utilisées pour le composer (fleur, bois, cuir…) ou selon le schéma de parfum utilisé (Cologne, fougère, oriental…).
Un schéma de parfum est une composition olfactive respectant un accord de matières premières à un certain dosage. Une famille olfactive ou un schéma de parfum peut être créée de 0 grâce à l’invention d’un nouvel accord : la fougère ou les orientaux par exemple ont été inventées par des parfumeurs. Ces schémas de parfum sont restés parce qu’ils ont rencontré un public, parce que l’usage et le temps en ont fait des références en parfumerie.
Aujourd’hui, la classification communément établie par la SFP (Société Française des Parfumeurs) qui est également celle recommandée par Elisabeth de Feydeau, docteur en histoire, écrivain et experte en parfums, dans son livre « Les Parfums, histoire, anthologie et dictionnaire », est au nombre de 7 familles : hespéridée, florale, fougère, chyprée, boisée, ambrée (ou orientale), cuirée.
Tête-coeur-fond
La notion de tête-cœur-fond, appelée aussi « pyramide olfactive », est un outil marketing pour refléter la composition d’un parfum. C’est également un outil utilisé dans le métier de la parfumerie pour aider à la formulation et à la description d’un parfum avec les équipes techniques et créatives. Ce qui différencie la tête, le cœur et le fond est le temps qui passe.
Les notes de têtes sont celles qui ont le plus d’impact « en tête », donc les notes que l’on sentira tout de suite au nez, dès la première « olfaction ». Ces notes sont les plus volatiles, c’est-à-dire qu’elles ne durent pas dans le temps, mais elles marquent le coup et participent à l’intensité du parfum. Elles durent quelques secondes à quelques minutes.
Les notes de cœur et de fond sont aussi présentes dès le départ mais elles ne sont révélées qu’au fur et à mesure du temps, lorsque les notes de tête s’évaporent et disparaissent. Elles font l’âme du parfum et la signature du parfum.
Les notes de cœur sont olfactivement reconnaissables au bout de quelques minutes ou dizaines de minutes, et durent plusieurs heures. Elles donnent du corps au parfum. Elles poursuivent le travail de l’intensité des notes de tête, tout en contribuant à la signature, c’est-à-dire au sillage qu’on laisse derrière soi.
Les notes de fond sont les plus silencieuses, sur la réserve, mais ce sont elles qui durent le plus longtemps : ce sont les notes que l’on sent à la fin de la journée, sur sa peau ou ses vêtements, qui peuvent durer plusieurs jours. C’est le véritable sillage du parfum avant qu’il ne s’évapore totalement.
Les notes « tête-cœur-fond » sont toutes les notes que l’on sentira dans un parfum plus ou moins intensément dès le début et au fur et à mesure du temps.
📌 Retrouvez-nous sur Instagram @bontempsparfumeur_paris pour découvrir tous nos conseils et nos coulisses au quotidien.
